Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме. Виды и размеры окосячки в деревянном доме

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.



В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Определение и назначение

Общеизвестная истина заключается в том, что с течением времени древесина усаживается, причем усадка эта составляет заметный процент. Неудивительно, что наличие этого факта служит веской причиной отказаться от установки окон и дверей сразу в голый брус, ведь это приведет к тому, что с течением времени их просто-напросто «выдавит».

К сожалению, со временем ситуация не становится лучше. Древесина имеет специфическое свойство то разбухать, то обратно сжиматься под воздействием колебания температур. Чтобы минимизировать негативное влияние этих колебаний, и придумали такую деталь, как окосячку.



Обсада, или окосячка – это специальная деревянная рамка, которая сдерживает давление непосредственно на окна, тем самым нивелируя негативное влияние колебаний. Обсада имеет такое строение, которое позволяет немного сдвигать ее время от времени, тем самым полностью оберегая окно от каких бы то ни было воздействий. Так, к функциям окосячки относят:

• нивелирование смещения и коробления проемов;


• минимизация риска разгерметизации и, следовательно, возникновения щелей;


• прекращение деформирования дверей и оконных стеклопакетов, установленных на своих местах;


• удержание венцов на своих местах, тем самым поддержание формы всего сруба.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;


• образованию щелей и зазоров между брусьями;


• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;


• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;


• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;


• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.



Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.


К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Устройство

Обсада состоит из нескольких деталей:

• обсадной коробки;


• межвенцового уплотнителя или шипа с уплотнителем;


• закладного бруска (не всегда);


• внутреннего и наружного наличников;


• отлива;

Наглядно устройство можно увидеть на схеме ниже.



Каждая из деталей выполняет свою особую функцию, так что отказаться от какой-то из них не представляется возможным. Именно поэтому опытные строители рекомендуют купить готовую обсаду от именитого производителя, а не изготавливать ее в одиночку. В этом случае практически отсутствует риск забыть о какой-то детали.

При выборе элементов также следует обращать внимание на следующие показатели:

• Все элементы для окосячки должны быть уже, чем 2,6 см. Если это условие не соблюдается, то со временем обсада треснет и не будет должным образом выполнять свои обязанности.


• Влажность деревянных деталей не должна превышать 10%. При большей влажности велик риск появления грибка и иных микроорганизмов, а при меньшей – внутренних трещин.


• Обсада нужна и при монтаже деревянных, и при установке пластиковых окон. Разница заключается в том, что для деревянных окон и дверей можно делать простую окосячку, а для пластиковых потребуется сложный аналог.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;


• порога или подоконной доски;


• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.


2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.


3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.


4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.


5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.


6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.


7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.



В зависимости от формы обсады подразделяются на:

• Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.


• П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.


• Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

• Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.


• Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.


• Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.


• Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.


• Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.


• Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.



Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.



При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.



Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.



Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.



В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.



На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Что влияет на цену обсады?

1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.

3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.

Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

Зачем нужны проемы?

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки). Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.


• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.


• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.


• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.


• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.


2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.


3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Основные задачи, решаемые окосячкой

Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.

Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.

Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.

Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления

Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.

В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.

Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.

Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.

Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.

Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса. Одновременно изготавливаются «колоды», внутри которых вырезан паз в центре (размером 50ммх50мм), при их изготовлении важно учесть толщину бревен.

Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.

Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

П-образная окосячка (в колоду)

Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.

Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель.

Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Т – образная окосячка (в шип)

Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.

При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.

П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.

Евро

Еврообсадой принято называть уже готовый комплект для изготовления самой обсады, изготовленный «под ключ» и поставляемый уже полностью собранным. Евроокосячка может быть П-образной «в колоду», Т-образной «в шип монолит», Т-образной с закладным бруском.

Последний из способов заслуживает особого внимания. Т-образная окосячка с закладным бруском не отличается от изготовления варианта «в шип монолит». Единственное, что стоит помнить – так это то, что данный тип преимущественно используется для обустройства дверных коробов, а не оконных.

Таким образом, еврообсадой можно назвать любую чистовую окосячку, изготовленную на заказ каким-либо агентством или фирмой и поставленную в готовом виде для дальнейшей установки. Как и все прочие, такая обсада состоит из стояков, подоконника или порога и вершника. Все части соединяют между собой при помощи замков, что позволяет обойтись без использования саморезов, гвоздей или иного крепежного материала.

Чистовая обсада

Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.

Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.

Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.

Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.

Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

• Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.


• С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы


• Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.


• Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

Технические характеристики

• Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома


• Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.

Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.

• Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон


• Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.


• Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.


• Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.


• В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Хорошо виден паз для установки пластикового окна.

Подоконник — это часть обсады.

Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.

Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Черновая обсада

В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.

В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.

На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.

В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.

В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.

Закладной брусок

К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».



Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:

• поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно


• привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу


• саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды

Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.



Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!

Окосячка из массива

Изготовление окосячки из массива не занимает много времени и сил, однако подготовить материал для такой обсады достаточно сложно.

В случае с черновой окосячкой, где внешний вид огромной роли не играет, чистовая обсада напротив должна выглядеть безупречно. Для этого отборные лафеты или брус должны пройти процесс мягкой сушки, чтобы снять внутренние напряжения в древесине и при этом образование трещин в заготовках должно быть минимальным.

Эта работа занимает много времени и не все за неё берутся. Если подготовка материала проведена не качественно, то будьте готовы короблению и растрескиванию такой окосячки. Конечно она не развалиться, но внешний вид будет испорчен.

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.

Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.

Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции.

Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.

У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.

Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…

Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.

Запиловка обсады

Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.

В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.



Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.

Этот способ не уникальный, но он единственный правильный. Так делают все кто умеет ставить окосячку и кому не безразличны отзывы клиентов. А это самая хорошая реклама.

Силовая обсада

Обсада толщиной 90 мм и больше, изготовленная клеевым способом «в пласть». Рекомендуем для установки в арочные проемы, балконные блоки, панорамные окна, большие распашные двери, ворота.

• Цена на 1 м.п. — от 905 рублей при размере 90х150 (90 толщина обсады, 150 толщина стены)


• Материал — клеевая древесина сосны.

Пример расчета

Силовая обсада для окна 1.2х1.2 м обойдется вам в 5,200 рублей без учета установки.

Комбинированная обсада

Новая разработка нашей компании. Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины.

• Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид.


• Цена — рассчитывается индивидуально.

Арочная обсада

Арочная обсада производства компании Шувое. Изготавливается из сухого цельного массива сосны и наборноклеевого бруса. Сроки производства данного вида изделий от размера и радиуса арочных проемов.

Как выбрать подходящую конструкцию обсады?

Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.

Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:

• предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;


• для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;


• для фиксации брёвен в продольном направлении.

Подчеркнём: хороший проект деревянного дома разрабатывается исходя из того, что каждый дверной или оконный проём фиксируется обсадой подходящей конструкции.

Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.

Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.

Наружные окна

Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:

• вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);


• верхняя распорная планка («вершник»);


• нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях - порог).

Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.

Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.

Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.

Наружные двери

Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».

Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.

Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.

Межкомнатные окна и двери

Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.

В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.

Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.

Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.

Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

Материалы

Выбор материалов, использующихся при изготовлении окосячки, нельзя назвать большим. В основном, все ограничивается использованием дерева, так что можно говорить только о различных видах массива. Так, часто выбирают древесину недорогих хвойных пород – сосна или ель. Естественной влажностью древесины называют то ее состояние, в котором она пребывает на момент спила. К сожалению, показатель зачастую оказывается далек от эталонных 10%, поэтому массив приходится дополнительно просушивать.

При оформлении углов могут понадобиться дополнительные детали, например, монтажные скобы или металлические уголки. Эти металлические элементы позволяют придать дополнительную жесткость и усилить каркас.

При обустройстве черновой обсады требуются крепления: нагели, саморезы, гвозди. В случае с чистовой окосячкой никакие дополнительные крепежи обычно не требуются, поскольку достаточная степень фиксации достигается посредством использования замков.

Пластиковое окно

Для пластиковых окон используется всего два вида окосячки: чистовая и силовая. И в том, и в другом случае перечень используемых материалов будет приблизительно одинаковым:

• боковые стойки или лафеты делаются из бруса, толщина которого равна толщине бруса, из которого сделан дом;


• верхняя часть окосячки или вершник также делается из бруса, габариты которого составляют 5х15 см;


• в качестве утеплителя можно использовать натуральные материалы, такие как джут или лен-ватин и минеральную вату;


• обязательно наличие антисептической пропитки, которая предупредит появление плесени, грибка и других микроорганизмов;


• непременно нужно позаботиться о наличии гидро- и пароизоляции, которая должна располагаться с двух сторон – она препятствует образованию конденсата как на самих стеклопакетах, так и в щелях между окосячкой и стенами.

Для паро- и гидроизоляции рекомендуется обратить внимание на недавно появившийся материал – гидроизоляционную мембрану.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.



Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки)

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.



П-обсада с четвертью.



Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности	П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус	П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен  145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей

Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.



Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

• ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм


• толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм


• глубина выбранной четверти под раму — 25 мм


• выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Отличия в обсаде для окон и дверей

Нижняя часть обсады оконного проема может служить чистовым подоконником. Его внешний вид можно смоделировать по вкусу. Например, выдвинуть подоконник внутрь комнаты и расширить выступающую часть в стороны. Называется это — «с ушками».

В другом случае, если окно будет с пластиковым подоконником, нижняя часть оконной обсады делается тоньше остальных частей. Так она сохраняет свою функцию и не мешает.


Нижник с ушками = отличный деревянный подоконник

Вариант окна с пластиковым подоконником. Тоже смотрится гармонично.

Дверная окосячка может поставляться без нижней части. В этом случае низ боковинок прикручивается к стене саморезами — глухарями. Такой способ оптимальный, если планируется беспороговый пол. Дверная обсада без порога применяется часто. Технология отработана и гарантия сохраняется в полном объеме.


Обсада без порога на внутренних дверных проемах.

На этом отличия у оконной и дверной окосячки заканчиваются. Боковые части и вершник у них одинаковые.

Самостоятельное изготовление

Обсада, изготавливаемая своими руками, имеет множество преимуществ. На первом месте находится значительная экономия денежных средств, так как в данном случае понадобится потратиться только на закупку материалов. Во-вторых, всегда есть возможность потратить время с толком и заодно освежить свои знания о строительном деле.

Чтобы изготовить окосячку своими руками, потребуется знать размеры оконного проема. Стоит иметь в виду, что оконный проем должен быть на 13 см больше рамы.

Также необходимо учесть наличие компенсационного зазора, который рассчитывается согласно проценту усадки сруба, если строительство производится в деревянном доме.

Чтобы самостоятельно сделать окосячку, нужно выпилить шип в брусе. В дальнейшем в брусках с сечением 10х15 см выпиливаются пазы – это будут боковые стойки. Лафет должен быть на 5 см больше, чем окно, при этом размеры шипа тоже должны быть по 5 см вширь и вглубь.

Обрезная доска с сечением 4х15 см нужна для изготовления вершника. В нем также выпиливается паз.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.



Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.



П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.



Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Окосячка окон – какие понадобятся инструменты

Для произведения процесса монтажа окосячки в деревянном доме, используют небольшой арсенал инструментов, который подбирается зависимо от породы дерева, с которой приходиться работать. Обычно, массив немного подсушивают, спиливают. Могут быть задействованы скобы для скрепления, уголки из металла для придания каркасу прочности. Черновая обсада задействует использование крепежных деталей (гвозди, саморезы).

Окосячка для пластикового окна

Поскольку, для строительства деревянного дома используются не только оконные рамы из дерева, но и металлопластиковые окна, необходимо помнить о некоторых особенностях монтажа. Выполнять проем внутри сруба нужно с расчетом на 10 см больше, чем ширина окна. Сначала выполняется установка обсады в деревянном доме, а потом заказываются индивидуальные стеклопакеты. Выполняется следующим образом:

•  выгнать обсаду под параметры оконного проема;


•  пропил может быть 2 видов – паз или шип;


•  обязательно обработать поверхность антисептическим средством;


•  стелиться слой уплотнителя. Это может быть ватин или лен, который настилается рулоном;


•  выполняется монтаж боковых сторон обсады, так называемая, лафета. Процесс совершается без применения крепежных элементов;


•  верхняя часть (вершник) необходимо прикрепить на устройство по бокам;


•  параметры верхнего зазора окосячки должны соответствовать не больше 12 см;


•  производиться укладка слоя утеплителя, чаще всего это волокно минеральной ваты;


•  обязательная гидроизоляция, защита от пара;


•  пластиковое окно монтируется, и пробелы заполняются монтажной пеной.

Окосячка брусового дома

Что такое обсада в деревянном доме – вопрос раскрыт. Важно рассмотреть как выполняется данная процедура для домой из бруса. Материал должен соответствовать параметрам 150 на 100 мм, ширина полностью отталкивается от показателя толщины стен здания. Монтаж, сборка мало чем отличается от аналогичных процедур в доме из древесины, но есть определенные особенности.

Нижняя часть должна упираться в стену, верхняя деталь закрепляет боковые элементы. Окосячка может быть любого из вышеперечисленных видов. Конструкции Т – образная изготавливается стандартно с шипом, а паз вырезается под параметры в самой поверхности. Широко применяется чистовая обсада, не предусматривающая дальнейшую отделку и монтирующаяся под облицовку. Первый вариант может быть выполнен из декоративных пород дерева, зашлифован или склеян.

Подводя итоги, можно выделить, что ответ на вопрос «Что такое окосячка в деревянном доме?» не несет в себе страшного подтекста, все достаточно просто и для профессионалов и строителей, не имеющих особого опыта в данной сфере. Если процедура выполнена от начала до конца правильно, дом будет звукоизолирован, с хорошей защитой от потери тепла в холодное время года, предотвратит процесс возможной деформации стеклопакетов и дверных конструкций во время усадки здания.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают  тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку

Как скрепляются углы окосячки

Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.



А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

• электролобзик;


• шлифмашинка;


• дрель;


• бензопила;


• шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.


Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

• происходит установка нижней части;


• крепятся боковые элементы;


• напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

• клиновое соединение;


• саморезы;


• шипованное соединение.

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Как вырезать обсадный профиль

В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.

Вырезать Т — обсаду из цельного бруса слишком неэкономно. Останется много отходов. Поэтому будем применять вариант с вклейкой шипа в боковинки. На рынке такую обсаду еще называют шип-монолит.


В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной равной (!) толщине профиля окон и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

Важно: при разметке паза в окосячке для установки оконной рамы, выясните толщину профиля этой рамы. Например, профиль Rehau бывает толщиной 60, 70 и 80 мм, Veka — 58, 70, 82 мм.

На вершник берем брус 150 х 50 мм.

Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Таблица допусков в размерах

Четверть Выборка под установку рам	Ширина будет равна толщине оконной рамы.Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке.Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления и установки обсадного переплёта желательно приобрести следующие инструменты:

• цепная бензопила (или аналогичный агрегат с электрическим приводом);


• фрезер;


• ручная циркулярная пила;


• отвесы и уровни;


• угловая шлифовальная машинка («болгарка»).


• электродрель.

Монтаж классической П — обсады

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

• Размечаем и выпиливаем проемы


• Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.


• Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base


• Утепляем проем джутовой лентой


• Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника


• Проверяем геометрию


• Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется  в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.



Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».



Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.


Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Паз всегда больше на 5 мм, чем шип. Болтаться не будет, вам еще утеплять проем 1-2 слоями джутовой ленты.


Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.



Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!



На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.



Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Видео установки — очень подробное

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Технология отличается только тем, что в торце проемов выбирается паз. А шип формируется с прилегающей к стене стороны обсадного бруса.

Сделать паз в брусе или по-простому канавку несложно. На чертеже я показал вид паза сверху. После разметки вы делаете два вертикальных реза, затем еще два реза под 45 градусов. Убираете вырезанные треугольники и подчищаете серединку кончиком цепи. Или стамеской, если не уверены в своих силах.



Чтобы сделать прямые резы цепной пилой нужен опыт, хороший глазомер и крепкие руки. Вы также можете вырезать паз ручной циркулярной пилой, а там, где она не достанет – доработать стамеской.

Оба вида окосячки одинаково надежны. П-обсада – это классический проверенный веками вариант. Т-обсада появилась относительно недавно, применяется для установки в домах с выпиленными во время возведения стен пазами.

Совет: Стоимость установки окосячки за 1 проем в брусовом доме у разных фирм сейчас в пределах 3500 – 7000 рублей. В тоже время вы можете заказать изготовление обсады без фирменной установки.

Таким образом, вы получите готовые обсадные профили нужной вам формы и размеров. Чтобы неспешно установить их в свободное время, сэкономив десятки тысяч рублей.

Дополнительный бонус при заказе готовой окосячки – выбор опций, самостоятельная реализация которых весьма затратная. Например, можно заказать обсаду с расширением проемов внутрь дома – это визуально увеличивает проемы и дает больше света. Или заказать чистовой подоконник.

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Замки, соединяющие части обсады, различаются по сложности исполнения. Правильный замок препятствует смещению деталей коробки относительно друг друга. Как во время установки окна или двери, так и в период усадки дома. Он также препятствует продуванию соединений.

Варианты:

• соединение в четверть. Самое простое в исполнении, часто используемое при самостоятельной установке. Требует дополнительной фиксации уголками.


• соединение в четверть с обратными углами. Более жесткий вариант, тоже требует дополнительной фиксации. Продувается


• соединение в ласточкин хвост или в ящичный шип


• авторские замки компаний – производителей и установщиков обсады.

В четверть — самый простой и ненадежный замок.

Слева — ящичный щип, справа — обсада с авторским замком.

Верхние и нижние замки в обсаде, как правило, разные по форме.

Замок на вершнике, вырезанный в заводских условиях.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.



При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

• в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;


• выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;


• все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;


• утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Вырезка проема

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Приготовление проема

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Производство и установка окосячки

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Непосредственная установка окон

Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;


• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;


• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;


• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;


• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;


• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.



Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

• на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;


• ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;


• между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);


• аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.



А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).



В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.



Далее технология сборки выглядит так:

1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.


2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.


3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.


4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).


5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Последствия нарушения технологии

Начнем с проблем, которые возникают при неправильной установке окон и дверей в деревянном доме. Что будет, если окна и двери в деревянном доме установить сразу и без окосячки?
Вот естественные последствия установки окон и дверей без окосячки:

1. Образование щелей между бревнами и брусом.


2. Искривление стен. Выдавливание простенков между окнами.


3. Раздавленный стеклопакет. Постоянная регулировка открывания створок или полная замена окон пришедших в негодность от процесса усадки.


4. Не открываются двери. Случай рассказали, как соседи не могли попасть в дом из-за усадки двери, просто пришлось взламывать топором.

Заменители полноценной окосячки

Заменители окосячки — брусок и доска Что будет, если установить окна и двери в деревянном доме на брусок и доску? В наше время это, к сожалению, стало именно традиционной окосячкой. К чему это приведет? Это прямая дорога к ненужным расходам по переделке.

Вот пример переделки такой «окосячки». Даже двойной брус 100х50 мм не выдержал давления и искривился. Только детали из массива могут удержать такую нагрузку.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;


• толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;


• материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Удачные примеры и варианты

​​​​В бревенчатом деревенском доме без обсады не обойтись. Она не только делает внешний вид оконных и дверных проемов более привлекательным, но и служит функциональным целям – защищает установленные окна или двери от коробления.



При обустройстве бани обсада делается для обеспечения герметичности внутри помещений. Тепло не должно выходить через банные окна или двери, иначе печь будет работать практически вхолостую.



Окосячка делается не только для классических прямоугольных окон, но и для трапециевидных, арочных, ломаных. В зависимости от сложности будут различаться и цены при обращении в компанию, специализирующуюся на выпуске обсад.



В каркасном доме, если он делается из дерева, тоже понадобится установка окосячки. Несмотря на иную технологию его строительства, это не значит, что он застрахован от усадок и температурных короблений.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.


• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.


• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.


• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.


• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.